sukejobブログ

SUZUKI (スズキ) 純正部品ボルト品番01550-0825A

特別に用意した物

エキゾーストパイプのガスケットはマフラーに付属されているので個別には用意しませんでした。

フランジボルト（エキパイをエンジンに固定するボルト）も新品を用意しておく方が良いだろうと思い2本準備しておきました。→ 走行距離約4,000kmの車体ですが、外したボルト1本が反っていたので準備しておいて正解でした。経験上、フランジボルトに限らずエンジンに刺さっているいるボルトは作業時に新品を用意しておく方がトラブル防止になると思います。部品番号は01550-0825Aです。

スズキ(Suzuki)

取り付けのポイント

交換手順はマフラー付属の説明書に記載があるのでそれを読み進めました。

カウル

カウルは右側だけ外しました。サイド部分とアンダー部分はくっついたまま外せます（ウインカー配線の切り離しあり）。

右側のカウルを外して作業開始。純正マフラーを外して新品のガスケットを入れた場面。

エキパイガスケット

作業を通して一番の難所だったのが純正のエキゾーストパイプ（マフラー）のガスケットを外す場面です。純正のマフラー（エキパイ）を外したところガスケットが見当たらず、ガスケットを入れずに固定されていたのか？！と、しばらく排気ポートを観察していました。排気ポートの周りがあまりにも綺麗でそういうものか？！と何度か自問自答しましたが、ガスケットっぽいヒダが見えるし、一部段差があったのでもしかしたら綺麗にはまっているだけなのかもしれないと、マイナスドライバーでこじったりもしてみましたが手応え無しでした。それでもそのまま新しいガスケットを入れると先の段差で密着しないため、古いガスケットが収まっているのだろうと意を決し、貫通マイナスドライバーを隙間に当ててハンマーで何度か叩いたところポロっと外れました。

再現のため古いガスケットを手で少しはめてみた図。上部以外は外周が綺麗に収まっていた。

今後のためにガスケットが無い状態の深さを測っておきました。

今後のためにガスケットが無い状態で深さを測っておいた。マイナスドライバーで格闘した痕が見て取れます。

結果、約12.5mmです。これより浅い場合はガスケットが収まっていると思われます。

ガスケット無しで深さ約12.5mm。

山を越えたので後はスイスイ進みました。

新品のガスケットを入れた場面。

ネジ部にカッパーグリス

説明書に記載があるわけではないですが、高温になる部分のネジのカジリ防止でO2センサーのネジ部とフランジボルトのネジ部にカッパーグリスを塗布しておきました。

コパスリップ(COPASLIP)　100gチューブ【並行輸入品】

COPASLIP（コパスリップ）

ちなみに、O2センサーはモンキーレンチで脱着しました。他メーカーマフラーの取説によるとO2センサーの締め付けトルクは25N・mのようです（モンキーで締めたので適当…）。

O2センサーのネジ部に塗布。

エキパイ（フランジ）のボルトの締め付けトルクは15N・mのようです（他メーカーマフラーの説明書より拝借）。トルクレンチが無い場合締めすぎ注意ですね。

フランジボルトにも塗布。塗りすぎるとトルク過多になるカモ…

純正マフラーのステー構成

純正マフラーに戻す場合に備えて純正マフラーのステー部分の写真を撮っておきました。

純正マフラーのステー部分の構成。

ヒートガード

2023年モデルの場合ヒートガードがマフラーのパイプについていますが、このマフラーに移植しようとすると付属のステーを使って取り付けるのですが、このステーの固定ボルトのうち1本がクランクケースカバーを止めているボルトを外して共締めするようになっています。大丈夫なん？！とも思いますが、まぁ指示に従って取り付けました。

また、ヒートガードを移植する前に試しにエンジンをかけていたのですが、マフラーが冷える前に指が当たってしまって火傷をしました。作業されるときは気を付けてください。

レビュー？

妻車の同じ2023年モデルのGSX-R125と並べて音を比べると、前評判では純正＋αで静か目とのことでしたが、純正よりは明らかに大きくなっています（特にアイドリング状態では）。他のメーカーのマフラーは聞いたことがありませんが、それでも静かな方ではないかなと思います（何とかご近所付き合いできるレベルかな？？？？）。走り出してしまえば純正とほとんど変わらないような気がします。

レスポンスについては、交換してからまだほとんど乗っていないので比較ができていません。

とりあえず静か目で、車体後部（マフラー周り）の見た目も明るくなり大満足です。

ビームス BEAMS バイク用フルエキゾーストマフラー CORSA-EVO2 ヒートチタンサイレンサー政府認証 JMCA GSX-R125 / GSX-S125 8BJ-DL32D G346-65-S1J

moto-zoa 楽天市場店

METAL GEAR メタルギアローダウンキット(20-30mmダウン) GSX-R125 GSX-S125 SUZUKI スズキローダウンキットサスペンション足回り

GSX-R125にメタルギアのローダウンキットを取り付けた

sukejob — Sun, 07 Jun 2026 09:13:31 +0000

純正のロッド（左から）。

妻のGSX-R125（2023年モデル）ですが、足つきが悪いということでメタルギア（METAL GEAR）のローダウンキット 20-30mm（初期設定30mmダウン）を取り付けました。40-50ｍｍのキットもありましたが、二人乗りができなくなったり、ショートスタンドが必須になり価格が上がること、フロントとのバランス等々問題が出てきそうだったのでとりあえず30ｍｍキットを選択しました。

純正のロッド（右から）。

ウェビック楽天市場店

ASH ライツールラチェットハンドル 3/8 72山 LVR3180 ラチェットハンドル

使った工具

ハンマー（ゴム）…ロッドを固定している2本のボルトナットが固く（85N・mのはず）レンチに力を入れる体勢も取りにくいためレンチを叩く用に使った。
トルクレンチ（85N・ｍ対応）＋エクステンションバー＋14ｍｍソケット…ロッド固定ボルト2本を締める時に使用。
14mmと17mmのレンチ…ロッド固定ボルトナット用。
6mm六角ソケット＋ラチェット…左側ステップの六角穴付きボルト用。

作業に使った工具たち。

旭金属工業

京都機械工具(KTC) 12.7mm (1/2インチ) ホイールナットトルクレンチ WCMPA085

京都機械工具(KTC)

京都機械工具(KTC) 超ロングストレートメガネレンチ M160-12X14

京都機械工具(KTC)

KTC 45°×6°ロングめがねレンチ17×19mm M51719

京都機械工具(KTC)

純正ロッドの取り外し

製品に取り付け説明書が付いているのと、YouTubeにも公式の作業動画が出ていますが、いまいち分かりずらい部分があったので取り付けに少々てこずりました。

リアをリフトアップ。

作業にあたりまずはリアをリフトアップ。使っているメンテナンススタンドはJ-TRIP（ジェイトリップ）のナローローラースタンド（JT-1052RD）とV受け（JT-107V1）の組み合わせです。

ジェイトリップ(J-TRIP) ナローローラースタンド本体(8-18) 赤 (50~400cc) JT-1052RD メンテナンススタンド

ジェイトリップ(J-TRIP)

ジェイトリップ(J-TRIP) ローラースタンド用 V受け1 R/Lセット JT-107V1

ジェイトリップ(J-TRIP)

純正のロッド（リンク？）はボルトナット2本で固定されているのでそれを外します。このボルトは車体左から右へ差し込まれています（ナットが右側）。で、ボルトとナットで頭のサイズが違います。ボルトが14mmでナットが17mmです。

この2本のボルトナットを緩めないといけないのですが、純正マフラーがついていたりして力を入れる体勢が取りにくかったです。下側のボルトはKTCのロングストレートメガネ12-14mmを掛けて床に接触させておき、ナット側にかけたレンチを引いたりハンマーでレンチを叩いたりして緩めました。上側のボルトはロングストレートメガネが床まで届かないのでハンマーでレンチを叩いたりして何とか緩めました。このボルトナットは締めるときが85Ｎ・ｍなので恐らくそれくらいで締まっているはずですが、体感的にはもっと強く締めてあるような気がしました。

ボルトナットが緩んだらフレーム（黒い部分）にジャッキを掛けて少しずつ上げていき、ボルトが抜ける位置を探ります。この時上げ過ぎるとメンテナンススタンドから浮いてしまう（倒れる）ので注意が必要です。上側のボルトは抜くときに左側のステップに当たるのでステップの取り付けボルト2本（六角6ｍｍ）を緩めてスペースを確保します。この時チェーンにも当たりますが、チェーンを押し下げればかわせます。

フレームにジャッキをかけてボルトが抜ける位置を探る。

メタルギアロッドの取り付け

メタルギアロッド取り付け後。

純正のロッドが外れたら、メタルギアのロッドを取り付けます。説明書と公式YouTubeではロッド下側のボルトから取り付けていますが、ここの組み合わせは次が正解のようです。

下側：車体左側から、製品付属ボルト－製品付属ワッシャー－製品付属ロッド－製品付属ワッシャー－純正カラー（そのまま利用）－製品付属ワッシャー－製品付属ロッド－純正ナット

この組み合わせで仮組したところ、純正カラーがリンクから飛び出ているためボルトが左右に多少動きました。製品付属のカラーだとリンクの長さとほぼ同じため（純正カラーより短い）、こちらが正解か？！と思いましたが、そうすると上側の取り付けの際純正カラーは少し長いのでロッドが収まりませんでした。なのでやはり↑の組み合わせが正しいと思われます。

上側のボルトは次の組み合わせで取り付けました。

上側：車体左側から、純正ボルト－製品付属ロッド－製品付属カラー－製品付属ロッド－純正ナット

最後に2本のボルトナットを85Ｎ・ｍで本締めして、左のステップも取り付けて、チェーンの張りを調整したら完成です！（チェーンの張り具合は適正範囲でした）

メタルギアロッドを車体右側から見た図。

ロッド上側のボルトを抜くときにチェーンとステップに当たります。

完成！

ローダウンしたのと同じ2023年モデルのGSX-R125（自分の）がもう一台あるので並べて比較してみました。確かに3㎝くらい下がっています。反射板からタイヤまでの距離に差が出ています。

妻は足つきが良くなりとても喜んでいました。

左：純正車高，右：ローダウン。反射板からタイヤまでの距離が違います。

注意点としては、ノーマルのサイドスタンドのままなので駐車時の角度が浅くなったところです。駐車する場所に普段以上に気を遣う必要があります。また、サイドスタンド使用時の角度が浅くなったことで水平に起こすときに勢い余って反対側に倒さないように注意が必要です。

取り外した純正のロッドと純正の下側ボルト。

METAL GEAR メタルギアローダウンキット(20-30mmダウン) GSX-R125 GSX-S125 SUZUKI スズキローダウンキットサスペンション足回り

ウェビック楽天市場店

16920-83G02 (16920)キャップ，オイルフィラ 1個スズキ【通販モノタロウ】

カプチーノのオイルフィラーキャップ交換

sukejob — Sun, 07 Jun 2026 06:07:06 +0000

古いキャップと新品の部品番号 16920-83G02

カプチーノ（EA11R）のオイルフィラーキャップを新品に交換しました。今までついていたのは恐らく新車から30数年間ついている物です。

カムカバーにエンジンオイルが漏れた形跡があり、フィラーキャップから漏れているのではないかと交換しました。ちなみにカムカバーの各部ガスケットは約1年前に交換しているのでそちらからの漏れの可能性は低いはずです。

用意したのはスズキ純正の16920-83G02です。

16920-83G02 (16920)キャップ，オイルフィラ 1個スズキ 77035063 などがお買得価格で購入できるモノタロウは取扱商品2,888万点、3,500円以上のご注文で配送料無料になる通販サイトです。

新旧比較。右が新しい方。

古い方はパッキン？らしきものが硬化していて？ゴムなのかもよく分かりませんが、新しい方はちゃんとゴムパッキンがついているとわかります。

新旧比較（裏側）。

これで漏れなくなるといいな～。

新品のキャップ。

カプチーノのフューエルフィラーキャップ交換

sukejob — Sun, 07 Jun 2026 03:30:03 +0000

30数年使ったキャップ。

カプチーノ（EA11R）ですが、メンテナンスの一環でフューエルキャップを新品に交換しました。これまでついていた物は恐らく新車からついていた30数年物です。

新たに購入したのはスズキ純正の89260-77K01です。カプチーノ純正品ではありませんが、現行アルト等に使われているそうです。

スズキ(Suzuki) SUZUKI純正部品キャップアッシフューエルフィラ品番89260-77K01

Suzuki

新品のキャップ 89260-77K01

キャップを引っかける用のヒモがついていますが、カプチーノの車体側にはそれを固定する部分が無いので外しました。

引っかける部品は取り外した

新旧とも圧抜き弁がついています。

新旧比較。

新しいキャップはコンパクトになってすっきりした印象です。

新しいキャップ。

スズキ(Suzuki) SUZUKI純正部品キャップアッシフューエルフィラ品番89260-77K01

Suzuki

GSX-R125のエンジンオイルとフィルター交換

sukejob — Tue, 05 May 2026 17:00:25 +0000

オイル交換に必要なセット

今回はエンジンオイルとオイルフィルター、全ガスケットを交換するので次の物を用意しました。

エンジンオイル
- スズキエクスター R5000 1L×2缶
オイルフィルターと各部ガスケット
- デイトナオイル交換パーフェクトセットスズキ S-59（代表車種ジクサー）
オイルジョッキ
- キタコ 1L 980-0601100
廃油受け（画像なし）

GSX-R125 エンジンオイル交換セット（＋廃油受け）。

エクスター R5000

エンジンオイルはGSX-R125の説明書に記載の通りスズキ純正のエクスターにしようと思っていました。しかしエクスターは、R9000、R7000、R5000と3グレードあってどれにしようかしばらくネットで検索していました。説明書にはどのグレードの物でも良いように記載があります。125ccのバイクに高価なオイルを入れるのももったいない気がしたのと、シフトフィーリング（ギアの入り）がR5000の方がGSX-R125には感触が良いようなレビューがあり、一番下のグレードのR5000を選びました。ちなみにオイルの粘度はエクスターのどれもが10W-40となっています。

これまでの経験則から、安いオイルでも良いので定期的に交換することの方が大事だと思います。

スズキ純正エクスター 10W-40 1L バイク二輪エンジンオイルオイル ECSTAR R5000 99000-21E90-017 ECSTAR 部分合成油 MA2 タイプ04

Suzuki

交換頻度

GSX-R125の説明書によると、エンジンオイルの交換頻度は、次のように記載があります。

オイル：「初回1か月または1,000km、以降6,000kmまたは1年ごと」
オイルフィルター：「初回1か月または1,000km、以降18,000kmごと」

うちのGSX-R125は新車購入したのですが、途中諸事情があり納車から11か月後に780kmで初回の交換となりました😂

デイトナオイル交換パーフェクトセット

デイトナからオイル交換パーフェクトセットと称して、オイルフィルターとガスケット4種類がセットになったものがあることが分かり、これを購入しました。ガスケット4種類とは、オイルドレーン部（排出口）、オイルフィルター部の大小2つ、オイルフィラーキャップ部（注入口）です。

デイトナのS-59（GSX-R125のエンジンオイルとフィルター交換に必要なガスケットのセット）。

デイトナ(Daytona) バイクオイルフィルター Oリングドレンワッシャー GSX-R125/S125 等オイル交換パーフェクトセット 30973 通しNo:S-59

デイトナ(Daytona)

オイル交換に必要な工具

14mmのソケットまたはレンチ → オイルドレーンボルト用
8mmのソケットまたはレンチ → オイルフィルター用
ラチェット（旭金属工業ライツール LVR3180）
トルクレンチ（東日製作所 MTQL70N）

GSX-R125のエンジンオイル交換に必要な工具たち。

ASH ライツールラチェットハンドル 3/8 72山 LVR3180 ラチェットハンドル

旭金属工業

東日製作所

交換作業

エンジンが冷えている場合は気温によって作業前に30秒～1分くらいアイドリングしておくとエンジンオイルが温まって抜けやすくなります（やり過ぎると熱くなって交換に支障をきたすでしょう…）。

ドレンボルト

オイルドレンボルトはエンジン下の車体左側にある14mmのボルトです（締付トルクは18N・m）。カウルを外さなくてもオイル交換できます。使ったのはKTCの14mmコンビネーションレンチです。

エンジンのオイルドレンボルトにKTCの14mmレンチをかけているの図。

エンジンオイルが抜けているの図。

オイルフィルター

オイルを抜いている間にオイルフィルター（エレメント）の交換をやっちゃいます。オイルフィルターは車体右側のオイルフィラーキャップ横にあります。8mmのボルト2本です（締付トルクは10N・m）。

オイルフィルターの交換にはここの8mmボルト2本を外して蓋を外す。

フィルターの蓋を外すとオイルが垂れるかなと思いウエスを当てましたが、~~全然垂れませんでした~~。訂正します、別の機会に蓋を外したところめちゃくちゃオイルが垂れました！ドレンボルトを外しているかつオイルフィラーキャップを緩めてエンジン内の圧を逃がすようにしないとフィルターの部屋からオイルが抜けないかもしれません。オイルが垂れるとカウルにも垂れるしマフラーにも垂れるしで面倒なことになります…。

蓋を開けてもオイルは垂れてこなかった。

フィルターを外し、車体側のフィルターが収まっていたところの中央部にあるOリング（小）を新品に交換しました。このOリングはフィルター側に引っ付いてしまっている場合もあるとかないとか…。一応Oリングの外周には新しいエンジンオイルを塗っておきました。

中央部のOリングを交換する。（下向きの穴はオイルが下に抜けるようになっている）

次に、フィルターの蓋についているOリング（大）も交換しました。ここも新しいエンジンオイルをOリングに塗っておきました。

蓋の裏についている大きいOリングも交換する。

あとは新品のフィルターをセットして蓋を締めれば（8mmボルトは10N・m）フィルター側は作業終了です。

この頃にはオイルも抜けきっていると思うので、オイルドレンボルトのガスケットを新品に交換して締めます（18N・m）。

オイル注入

GSX-R125の説明書によるとオイル量は次のようになっています。

オイル交換時：1.3L
オイルフィルタ交換時：1.4L

※ 全容量：1.5L

今回はフィルターも交換するので1.4L必要です。オイルジョッキ（容器）はキタコの1L容器（980-0601100）を使いました。最初に1L注ぎ、次に400ml注ぎました。容器のメモリはほぼ正確で、オイルの点検窓のF（アッパレベル）とL（ロアレベル）の間に収まりました。

容器の1000メモリより上にまだ余裕があるので、もしかしたら一度に1.4Lが注入できるかもしれません（試してはいません）。

キタコ(KITACO) オイルジョッキ(1L) 100cc刻みの目盛り汎用キャップ付属 980-0601100

キタコ(KITACO)

新しいオイルを注入。

オイルを入れたらエンジンをしばらくアイドリング運転して数分後に再度オイルレベルを確認して終了です。

説明書によるとオイル量の点検方法は、平坦地でアイドリング3分して停止→その後3分経過後に車体を垂直にしてオイル量の確認だそうです。

オイルチェンジインジケータ

メーターにオイルの交換時期をお知らせしてくれる機能があるようで、それのリセットをします。ただし、説明書によると1,000km未満ではリセットが出来ないような記載があります。

リセット手順：
１．メインスイッチをOFFにする。
２．セレクトスイッチを押したままメインスイッチをONにし約3秒待つ。すると「OIL CHANGE」が3回点滅して消えてリセットされる。

交換時期の設定は6,000～500kmの範囲で任意に変更できる模様（初期値は6,000km）。ただしこれも初回1,000km走行後のようです。

メーター。

スズキ純正エクスター 10W-40 1L バイク二輪エンジンオイルオイル ECSTAR R5000 99000-21E90-017 ECSTAR 部分合成油 MA2 タイプ04

Suzuki

カプチーノのハイマウントストップランプ交換とモール交換

sukejob — Sat, 25 Apr 2026 07:16:57 +0000

カプチーノのハイマウントストップランプをエーモンのテープLEDに入れ替えた

エーモンのトップビューテープLEDに交換後。経緯交換前の状態。カプチーノのハイマウントストップランプですが、2015年にユーザー車検を受けた際（11年前！）、LEDが何個か玉切れしていて車検に通らない状態でした。この年式の車はハイマウントス…

カプチーノのハイマウントストップランプの脱着は本来リアガーニッシュごと外すのがセオリーだとは思いますが、ガーニッシュを外すためには両サイドにあるプラスネジを外す必要があり、これがかなり大変ということでリアガーニッシュを外さずにハイマウントストップランプを脱着します。

ハイマウントストップランプの脱着手順

リアガーニッシュは室内側からプラスネジ6本で固定されています。しかし、両サイドの2本は外さず、センター付近の4本のみ外します。この時ネジを落とさないように注意が必要です。

赤色矢印付近の4本のネジを外す。

ネジを外すと、ガーニッシュを上方に引き上げることができ、結構なスペースが確保できます。このとき、若干前後にユサユサしながら引き上げるのがコツです。

プラスドライバーを差し込む隙間ができる。

ここにL字型などの柄の短いプラスドライバーを入れ、ハイマウントストップランプ左右のプラスネジを外します。

ベッセル(VESSEL) 極薄板ラチェットドライバーストレートタイプ TD-74

ベッセル(VESSEL)

ハイマウントストップランプのネジにプラスドライバー（ベッセル TD-74）を差し込んでいるの図。

ゴムモールの交換

今回ハイマウントストップランプの交換ついでにリアガーニッシュのゴムモールも交換しました。部品番号は77556-80F00です。

SUZUKI (スズキ) 純正部品モールディング品番77556-80F00

Suzuki

モールの取り外し

古いモールは引っ張れば外れます。かなり硬化していてパリパリ剥がすといった感じです。難所は両サイドの末端部分です。カッターナイフで末端のゴムとの隙間に切れ込みを入れたりすると綺麗に外せました。以前モールを付けたままガーニッシュを塗装したので、キワは塗装が少し剥がれたところがありますが、まぁ仕方がないし黒色で目立たないので問題なしです。

古いモールを剥がしているところ。

モールの取り付け

新品のモールは運転席側の端から取り付けていきました。モールには両面テープが張り付けられているので、モールをガーニッシュに押し込む形で取り付けていきます。が、ガーニッシュのキワがイビツなのと両面テープの面積も僅かしかないのでしっかり張り付いているのかは不明です。

新しいモールは運転席側から取り付けた。

モールの両面テープを剝がしながらガーニッシュに押し込んでいるの図。

モールの取り付けで一番の難所は最後の末端部分です（この場合助手席側の端っこ）。モールの長さが余ってしまったので、モールを切って末端部分をハサミで成形する必要がありました（作業的には簡単な作業です）。

ハイマウントストップランプの取り付け

今回取り付けるハイマウントストップランプ、実は左右の固定ネジ穴のうち片方が折れてしまっています（定番）。片側だけしか留めない場合、走行中にそちらも折れると最悪脱落の恐れがありそうなので対策を検討しました。

対応としては、今回リアガーニッシュのモールを新品にしていることもあり、ハイマウントがモールに引っ掛かる形になって脱落を防ぐ作戦です。そのままではハイマウントの位置が低くモールに収まりそうにないのでハイマウントの下にゴムモールを張り付けてカサを上げることにしました。使ったモールは家にあった「ニトムズクッションソフトテープP型 E0142」です。

ニトムズ(Nitoms) クッションソフトテープP型 2巻入りドア戸あたり音静かに軽減消音幅10mm×長さ1m×厚さ5mm ブラウン E0142

ニトムズ(Nitoms)

ニトムズクッションソフトテープP型 E0142

ニトムズクッションソフトテープP型 E0142 をハイマウントに貼り付けたところ。

覗き込むとモールが多少見えますが、日常的には意識しない限り見えません。また、しばらく乗っていますが、今のところ脱落する気配はありません。

ハイマウントがモールの内側に入っている。見る角度によってはモールが見えるが通常は気にしないと見えない。

自然な仕上がりになりました。

ハイマウントのLEDをテープLEDにしているが、まるで純正のような自然な仕上がり！？

カプチーノのハイマウントストップランプをエーモンのテープLEDに入れ替えた

エーモン(amon)

カプチーノのハイマウントストップランプをエーモンのテープLEDに入れ替えた

sukejob — Tue, 14 Apr 2026 14:40:28 +0000

エーモンのトップビューテープLEDに交換後。

経緯

交換前の状態。

カプチーノのハイマウントストップランプですが、2015年にユーザー車検を受けた際（11年前！）、LEDが何個か玉切れしていて車検に通らない状態でした。この年式の車はハイマウントストップランプが無くても大丈夫なので、現地で取り外して車検を通した記憶が懐かしいところ…。それ以来かれこれ11年もハイマウントストップランプを取り外していましたが、取付穴がかっこ悪く、重い腰を上げて修理することにしました。LEDを買ってきて打ち替えるのも面倒だったので、テープLEDに入れ替えることにしました。

テック(TEC) ハイタッチスクレーパー本刃付 L-68

エーモン(amon)

交換作業

殻割り

交換作業を通して最難関の殻割りから始まります。

まずはカッターで切れ込みを入れました。ハイマウントの下側を中心に何度も何度も切れ込みを入れました。

カッターで切れ込みを入れている。

カッターで入れた切れ込みにスクレーパーを刺して捻ることを繰り替えして開いていきました（かなり大変）。ハイマウントの下側の方を中心に作業しました。上側はスクレーパーを刺しながら切り開いていくと割と簡単に分離しました。

ポイントは、カッターで切れ込みを入れたところにスクレーパーの捻りというコンボで少しずつ割っていくことです。

スクレーパーは刃が薄いものではなくある程度厚みがあって固めな方が作業しやすいかなと思います。使ったのは「TEC（テック）ハイタッチスクレーパー L-68」です。

ライフテック

スクレーパーを切れ込みに刺して捻ったり。

この作業は時間がかかるし指も痛くなります（3時間くらい？）。

分離したの図。

既存LED取り外し

ハイマウントのベースにLEDの基盤が2枚あってそれぞれネジ2本ずつで固定されています。このネジを外して基盤を摘出しました。

ネジを外して基盤を摘出しているところ。

テープLEDをどうやって貼り付けようかと思案しました。アルミ板や樹脂の下敷きを用意して基盤の形にカットして貼るか、既存の基盤からLEDを外してそこに貼るか…。今回材料を買いに行く時間も惜しい程急いでいたので、既存の基盤からLEDを外す方法を採用しました。

最初はハンダ吸い取り器で既存のハンダを吸っていましたが、どうにも効率が悪かったです。このため、LEDと基盤の隙間にキリを差し込み外れる方向に力を加えておき、ハンダを溶かして勢い余ってLEDを飛ばす作戦でいきました。こちらの方が簡単で効率が良かったです。

ハンダ吸い取り器を使っているの図。

ハンダを溶かしてキリで飛ばすパワープレー戦法。

全てのLEDが外れたら、テープLEDの粘着剤がよくつくように基盤の凸をカッターで均しました。

基盤の凸をカッターで整えている場面。

テープLED貼り付け

テープLEDはエーモンのトップビューテープLED 赤 30cm 2705という製品です。これが基盤にシンデレラフィットというやつです。

コニシウルトラ多用途SUプレミアムクイッククリヤー 10ml 超速硬化スピード接着強力接着高性能多用途屋内屋外

エーモン(amon)

エーモンのLEDテープを基盤に貼り付けている図。

粘着剤はテープLEDに付属しているものを使いましたが、粘着の耐久性は未知数です。夏は直射日光にさらされ、冬は低温環境になるのでより強力なものがあればそちらの方が良いかもしれません。

基盤にぴったりフィット。

接着

殻を元に戻します。接着剤とテープの二段構えにしてみます。接着剤はコニシウルトラ多用途SUプレミアムクイック 10mlを使ってみました。

コニシウルトラ多用途SUプレミアムクイック 10ml

コニシ(Konishi)

今後また殻割りすることがあるかもしれないので、全周には塗らず部分的に塗ってくっつけました。

接着剤を塗っている図。

仕上げにテープで留めようと思い、いろいろ調べてみたところブチル素材のテープがあることが分かりこれを採用してみました。ブチルはその性質上剥がしたときに残骸がすごく残るので次回作業時に掃除するのが手間ですが…。

後で気付きましたが、車に装着後90度に折り曲げて貼っているため片方がすぐに剥がれてしまいました。なので普通のテープ（アルミテープなど）で張り付けた方が良いかもしれません。

ニトムズ(Nitoms) PROSELF(プロセルフ) 強力防水補修テープ黒ブチル KZ-14 防水接着仮止め固定強力幅50mm×長さ5m×厚さ0.5mm J2220

ニトムズ(Nitoms)

完成！

ついに完成しました。いやこれもう純正並みの仕上がりではないかと自画自賛、自己満足100％です。

あとは耐久性がどの程度あるかです。テープLEDに付属の両面テープの持ちと、雨や洗車の水による湿気の混入など定期的なチェックが必要です。

完成！

車に取り付けた図。ムラがあるように見えるが実際には綺麗。