オイルが漏れた

カプチーノはエキマニのスタッドボルトがエンジン内部に貫通しているので、コンプレッサーのアジャストステーのボルトも貫通していないだろうな？？と疑念は持っていましたが、まさかまさか、ボルトに薄っすらエンジンオイルらしきものが滴っているではありませんか。ここのステーのボルトもエンジン内部に貫通しているようです。でも元々ワッシャータイプのガスケットがついている訳でもなく、ボルトにシール剤がついている訳でもなさそうなので、普通にボルトを締めていればそうそう漏れることはないのでしょうか。と言いつつ外して保管していたアジャストステーをよく見てみると、エンジンに当たる面にオイルが付着していたので、微量ながら漏れるようです。

一時しのぎ

さて、アジャストステー取り付けボルトはM8×20mmのようです。部品番号は後番になっていて、01550-0820Aまたは01550-0820Bとなっているようです。

独自に気付いたことですが、スズキ純正部品のボルトとナットは番号末尾のA、Bが色（メッキ）の違いになっているようです（Aは銀色、Bは黒色）。

さらに、ボルトの場合は末尾の英字の左隣り2桁がボルトの長さを示している模様。例：01550-0820Aの場合、ボルト長20mmで銀色メッキ。

一時的な対策として、元のボルトにワッシャーをかませてステーの厚み分かさ増ししました。

恒久的な対応

↑の一時しのぎでもオイルは漏れていませんでしたが、相手がエンジンということもありあまり気もちの良いものではないので短いボルトかつガスケットで対応することにしました。

ボルトはスズキ純正部品の短い物を用意しました。部品番号は01550-0816B（ネジ長16mm）です。

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ガスケット（ワッシャー）はM8サイズで探すとデイトナのアルミ製（ドレンワッシャ M8 3枚入り）とヤマハ純正部品の銅製（90430-08119）が見つかりました。モノタロウで買ったのですが、アルミと銅どっちが良いかな～と両方カートに入れていて、全商品10％割引セールの終了が迫っていて気付かずに両方注文してしまいました…。

90430-08119 ガスケット(583 OIL PIPE 90430-08119 YAMAHA(ヤマハ) サイズM8 【通販モノタロウ】

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95393 オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ) サイズM8 1袋(3枚) 【通販モノタロウ】

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ガスケットは結局ヤマハの銅を使用しました。デイトナのアルミはコーティングしてあるようで黒色になっていて、いつか外すことがあれば普通のワッシャーなのか何なのか分からなくなりそうな気がしたためです。銅ワッシャーであればなんでここに銅ワッシャー→オイル漏れ対策？と思い出しそうです。

短いボルト＋ガスケットになってスマートになりました！

これまで使っていたのはアルカン（ARCAN）のアルミフロアジャッキ（2トン）でした。かれこれ14年くらい使っています。最近はジャッキアップするときにキコキコ音がしたりレバーがわりと重たかったりしていました。

ジャッキオイルを入れ替えたり、Oリングを交換すれば復活するのでしょうが…

このジャッキは軽量（約23kg）でパワーも申し分ないので使い勝手が良く、同じ形状のジャッキを探しました（このジャッキはなんとカプチーノのトランクにも収まります）。

その結果、アストロプロダクツから販売されていることが分かりました。シルバー＆レッドの通常版は約4.2万円ですが、2026年3月～の限定モデル、グレー＆グリーン GJ183 だと3.3万円とほぼ想定価格だったためこれを購入しました。重量はさらに軽くなって19kgとのことです。

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新旧比較すると所々形状が変わっていました（後ろ足の形状や皿の手前部分）。

使い勝手は前と変わらずとても使いやすいです！　軽自動車から普通車まで使えるのでおススメです。

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プロペラシャフトを交換する機会があったのでついでにギアコントロールのマウントブッシュを交換することにしました。

カプチーノの振動対策でプロペラシャフトとリアデフマウント交換

デフマウント（後部）を交換したデフ。カプチーノですが、強めの加速をしたときと、通常走行で時速80km辺りからかなりの振動が出るようになっていました。振動の発生源はリア周りの駆動系からのような感じでした。実は発生源には2か所心当たりがあります...

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2026.03.13

部品は2個必要なのですが、純正部品はモノタロウで1個 6,158円もします。ところが、ネットの情報ではモノタロウで買える汎用の防振ゴム MA-300（1個 351円）が流用できるとのことで挑戦してみました。

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29610-81A00 (29610)マウンチングチェンジコントロール 1個 スズキ 【通販モノタロウ】

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ちなみに、モノタロウの防振ゴム（丸形 MA-300）は2026年3月現在品切れで4月下旬より出荷となっていますが、代替品として倉敷化工 KA-30が案内されています。MA-300のサイズは外径30mm、高さ（厚み）20mmとなっていますが、KA-30は外径30mm、高さ18mmとなっています。高さ（厚み）が違うので誤差の範囲で収まるのか、ワッシャー等かました方が良いのかは不明です。

交換作業

交換はマフラーを外してトンネルカバーを外してプロペラシャフトのデフ側を切り離して（ミッション側は抜かずにぷらーん状態）と結構面倒です。ミッション脱着やペラシャ交換のついでにやるのが良いと思います。

取り外しはフロアトンネル天井についている12ｍｍボルト3本を外して、ミッション側からソケット＋エクステンションバー＋ラチェットでブッシュを外しました（狭い）。が、↓の画像のように緑丸のボルト2本も外すとマウントがステーごと外せて簡単だったと思います。

外したマウントは少し曲げると大きな割れが見られました（画像は無し）。

比較

モノタロウの防振ゴムと純正の大きな違いは次の3点です。

• 形が違う（防振ゴムは丸形）
• 接触面の凸の有無（防振ゴムには凸が無い）
• ネジ山の長さ（防振ゴムの方が長い）

取り付けだけで言うとどれも問題にはならず、気持ちよく流用できました。接触面の凸が無いともしかしたら振動等で回転してナットが緩みやすくなる等の弊害が起こるのかもしれませんが…。

ナットはせっかくなので防振ゴムについていたナットとワッシャーを使いました。純正ナットはソケットサイズが12mmですが、付属ナットは13mmと普段カプチーノでは使わないサイズなので次回脱着時に困惑する可能性があります。ネジ山部分が長くなっているのでもしソケットを使う場合は13mmのセミロングかロングが必要になります。

結果

ペラシャとデフマウントも同時に変えたので単体での評価は難しいところがありますが、シフトノブの無駄な揺れが少なくなり、シャキッとした揺れになった気がします。交換して良かった。

カプチーノですが、強めの加速をしたときと、通常走行で時速80km辺りからかなりの振動が出るようになっていました。振動の発生源はリア周りの駆動系からのような感じでした。

実は発生源には2か所心当たりがあります。

一つ目はプロペラシャフトのデフ側ユニバーサルジョイントの固着です。これは約1年前のミッションリビルト載せ替え＋クラッチ交換の際にプロペラシャフトのデフ側のユニバーサルジョイントの一方が固着していることが判明していました。

カプチーノのミッションリビルト載せ替えと軽量フライホイールとクラッチとマフラー交換

カプチーノ（EA11R）のミッションリビルト載せ替えとモンスタースポーツ製軽量フライホイール＋純正クラッチとレガリスKマフラーに交換の記録です。

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2024.12.30

もう一つはリアデフマウント（デフの後ろ側）が千切れている可能性です。デフを手で突き上げるとカタカタと動くので目視では確認できませんが、恐らく千切れていることが予想されました（デフの前側のマウントは近年中古の良品に交換しているので正常です）。

と言うことで、中古のペラシャと新品のデフ後ろのマウントを用意して交換することにしました。今回も割と重作業なのでお友達の整備工場で共同作業しました。友人あざっす！

デフマウント交換

デフ後ろマウント

デフを降ろすには次のような作業が必要になります。

• デフに刺さっている車速センサーのカプラーを抜く。
• プロペラシャフト（ボルト4本）を切り離す。
• ドライブシャフト（ボルト4本×2）を切り離す。
• デフ脱着空間確保のためリアスタビライザーをフリーにする（ボルト計4本）
• デフ前のマウントを外す（17mmボルト×2）
• デフ後ろマウントのボルトを外す。

デフ後部のマウントを交換する場合、ネットを見ているとデフケースの蓋を外して作業されるパターンが多いですが、外すと液体ガスケットを塗ったりなんだりが面倒なので今回丸ごとプレスにかけました。デフの右側にスピードセンサーと圧抜き？の栓がついているので右側を上にしてセットしました（デフオイルを抜いていないので漏れる可能性を考慮）。

交換にあたって、マウントを抜く前にマウントのゴム柱の角度と面具合（深さ）を覚えておく（印をつけておく）べしです。そうしないと振動が出たり、千切れたときの動き幅が増えてしまったりがあると思われます。

マウントの脱着にはKTCの36mmソケットがジャストサイズでした。

古いマウントはゴムが完全に千切れていました。

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デフ前マウント

デフ前側のマウントは数年前に中古良品と交換しています。まだ切れはありませんでした。

この中古マウントはブッシュの柱の角度が左右で違うのでマウント交換歴がありそうです（純正は向きが揃っている）。ここのマウントは純正部品は存在しないのでモンスタースポーツ（旧スズキスポーツ）の強化マウントの可能性が高そうです。

プロペラシャフト交換

デフの脱着が終わったら次にプロペラシャフト（以降ペラシャ）を交換しました。車は2柱リフトで水平に上げていますが、ペラシャのミッション側を抜いてもミッションオイルは漏れて来ないようでした（事前に抜いていない）。

取り付けるペラシャは送料込み6千円くらいで落札したものです。運の良いことに、各ユニバーサルジョイントとセンターベアリングの動作は、固着やガタがなく良好でした。定番であるデフ側のユニバーサルジョイントだけ一方のみ僅かに違和感を感じるかな？くらいの上物でした。

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交換後の感想

問題になっていた振動がまるっと見事に解決しました。加速しても、80km以上でも振動が皆無で静かです。さらに、こちらはデフマウント交換の効果と思われますが、交換前はアクセルオン、オフでワンテンポ遅れてタイヤに伝わっていた感があったのがわりとリニアに反応するようになりクネクネ道（ワインディング）の走行がとーっても楽しくなりました！

取り外したペラシャはユニバーサルの交換に挑戦してみようかな…。

カプチーノのタービンブローと交換

ブーストを掛けようとするとピー!!と大きな笛吹音がしてブーストが掛からない症状がたまに出ていたカプチーノですが、タービンが原因だったようで交換したら直りました。

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2026.01.30

ローターは前回交換したのが納車直後の2009年9月（走行距離約110,000km）でした。今回は2026年2月（約204,000km）です。実に16年5か月（約94,000km使用）振りの交換になります…。パッドはその間1回交換しています。

キャリパーとマスターシリンダーのオーバーホールもしたいところですが、今回はローターとパッドのみの交換にしました。

部品調達

ブレーキパッドは、もしかしたら備北ハイランドサーキットを走ることがあるかもしれないので、前回同様DIXCEL（ディクセル）のESタイプ（EXTRA Speed）にしました。お値段1台分で約14,000円也…。備北に行くことが確かならDIXCELのSタイプやZタイプにしたかもしれません。

前回の交換時も備北走行の可能性を考えてこのパッドを選びましたが、結局カプチーノでは一度も行きませんでしたね…

ディスクローターは何でも良かったので安価な製品を探しました。その結果、フロントは昭和自動車（2枚で約11,000円）、リアはSeiken（2枚で約6,200円！）になりました。どちらのメーカーの製品も全面塗装されているし品質は高いです。

• パッド：DIXCEL ESタイプ　ES-371010（フロント），ES-375044（リア）…楽天市場で購入
• フロントローター：昭和自動車 SDR7009（左右で2枚必要）…モノタロウで購入
• リアローター：Seiken（制研） 510-70014（左右で2枚必要）…楽天市場で購入

カプチーノ EA11R EA21R リア ブレーキローター 左右セット（計2枚）510-70014 後輪 ディスクローター ソリッド 互換純正品番：55611-80F00 Seiken セイケン パーツキング

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フロントブレーキ

フロントキャリパーは14mmのボルトを2本外すと外れます。キャリパーブラケットは17mmのボルト2本です。今回14mmのボルトは新品を用意しました。17mmのボルトは再利用しましたが、少々抵抗があったのでタップとダイスでボルトとブラケットのネジ穴をさらっておきました（M12×1.25だったかな？）。

ローターの皿ネジはインパクトドライバーで外しました。この皿ネジは先端が車体側に飛び出ているようでそこが錆びていてインパクトドライバーを何度も叩いて根気よく外しました。

バックプレートがサビサビだったのでサビ止め剤配合の普通の鉄用塗料を刷毛塗りしておきました。

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新品ローターをはめて皿ネジを締めます。仕上げにインパクトドライバーで軽く叩いておきました。この皿ネジも純正新品を買っておきました。

• ローターの皿ネジ：02122-0616B ×2本（モノタロウで購入，1本64円）

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キャリパーの金具（スプリング）も部品が出るうちに新品を購入しました。1枚1,000円もします。左右で４個必要です…。

• 金具：55234-86030 ×4個（モノタロウで購入，4個で4,000円）

キャリパーをスライドピンに固定するところのボルトも新品にしました。新品のボルトでも回してくと少し抵抗があったのでタップでネジ部をさらおうと思いましたが、ここはM8×1.0のようで手持ちのタップがなくそのまま取り付けました。このサイズのタップ買っておこう…。ついでにスライドピンが動くか（固着していないか）確認しておきました。

• ボルト 55206-78452 ×4本（モノタロウで購入，1本505円）

そして完成です。

リアブレーキ

リアはパッドを外して17mmのボルトを2本外すとキャリパーが外れます。17ｍｍのボルトは渋くなっているのでタップ、ダイスでネジ部をさらっておくと良いと思います（M12×1.25だったかな？）。

そしてキャリパーのスライドピンが固着していました。指で力いっぱい押すと動くようになりました。

リアもバックプレートを塗装しました。

ピストン戻しにはよくあるサイコロ状のツールを使います。

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↓の画像は組付け後30km程度走行後のローターの削れ具合です（左右とも同じ状態）。パッド当たり面の2/3程度しか削れていないような…。もう少し走れば当たるのか、キャリパーが開いているのか、キャリパーオーバーホールしていないのでピストンが均等に当たっていないのか？…。もう少し様子をみてみます。

カプチーノのサイドブレーキ固着対応

カプチーノのサイドブレーキの戻りが悪く、リアブレーキが片方引きずり気味だったため原因を調査してみました。

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2025.11.23

うちのカプチーノは前期型（EA11R）のため、トランクオープナー（トランクレバー）を装備していません。このためトランクを開けるためには鍵を鍵穴に差し込んで回す必要があります。しかし！！近年鍵を差し込んでも回らない（開かない）ことの方が多くなっていました。数年前まではトランクの中央付近を押し下げながら回すと開く確率が高かったような気がしますが、最近はほぼ開きませんでした。

最近では100回に1回開くかどうかな感覚です…

カプチーノの後期型（EA21R）ではトランクオープナーが標準装備されているようで、前期界隈ではトランクワイヤーとオープナーを前期型に流用するのが定番となっています。

前期型（EA11R）もトランクの開錠部分にトランクワイヤーを取り付ける場所が標準で設けてあるのです。

部品調達

• 83340-80F0V トランクワイヤー
• 83320-80F00 トランクと給油口一体型オープナーレバー（廃盤？）

2024年12月現在、トランクワイヤーはAmazonで購入できました。しかし！！ トランクオープナー（トランクと給油口レバーが一体になった部品）は廃盤？ぽいです。ヤフオクやメルカリでは中古相場が2.5万円前後になっていました。

トランクワイヤーは2024年12月時点でAmazonで新品が約6千円でした。モノタロウでは取り扱い終了となっていました。

SUZUKI (スズキ) 純正部品 ケーブルリヤドアオープナ 品番83340-80F0V

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ところが、前期型の中古の給油口オープナーは送料込みで千円強から出品されていて、ライバルも無く落札できそうでした。そこで、考えました。前期型の給油口オープナーを2つ入手して曲げたり溶接したりしてニコイチできないかと…。入手は簡単で予想通りライバル無しで落札できました。送料込みで2個で2,500円ほどでした。さぁ、どうなるのでしょうか…。

取り付け

さて、レバー部分ニコイチ化の構想は進んでいませんが、なにせトランクが開かず不便なのでとりあえずトランクワイヤーだけ通すことにしました。

作業を始めるにあたり、いきなり最大の難所を迎えます。それはトランクを開ける作業です。鍵を差し込んだり回したりを100回くらい繰り返して奇跡的にトランクが開きました。

この時点で感動ものです。

トランク開閉部分の取り付け

トランクが開くと、内装を止めている手前側のクリップをいくつか外します。するとトランク開閉機構がある部分を横の隙間から目視できます。

トランク開閉機構に標準で設けられているワイヤー取り付け部分へ運転席側からトランクワイヤーを這わせて、ワイヤーの頭の部分を引っかけます。具体的には、右手でワイヤーを這わせつつ左手の中指でワイヤーヘッドを所定の位置に掛けました（左手の指がギリギリ届いた）。次にワイヤーの外装の位置を調整し外装固定用の凹部分に合わせます（↓の画像）。

ワイヤー外装を凹部分にはめる必要があるのですが、指が入らないためマイナスドライバーを差し込んでワイヤー外装を押さえつけてはめました（↓の画像）。これで開閉機構部分の取り付けは終了です。

トランク内の配線

トランク内でワイヤーは↓の画像のように這わせました（内装の中）。

室内へは運転席後ろのゴムパッキンに切れ込みを入れて通しました。

室内側の配線

ワイヤーが室内側に来ると下方向に向きを変え↓の画像のように配線しました。このとき、運転席側のシートベルトタワーは外さなくても作業できます。

で、試しにワイヤーを手で引っ張ってトランクを開けてみたところ、オープナー（レバー）無しでもトランクが開きました！！　もうこのままでもイイんじゃね？ってことで当面（ずっと？）レバー無しでいくことにしました。

手でワイヤーを引っ張る場合、反対の手でワイヤー外装を固定しておく必要があります。

ワイヤーの配線は暫定的にカーペットの上を這わせていますが、もしレバーをどうにかするならその時にカーペット下を這わせるようにしたいと思います。

レバー部分

トランクワイヤーを指で直接引っ張るスタイルです。この状態で給油口も開けます。中古の2.5万円の一体型レバーを落札しなくても、トランクワイヤー（新品で約6千円）だけでも室内からトランクを開けることができます！

これまでは100回開けようとして1回開くかどうかだったのに対し、今回の作業で百発百中で開くようになって大満足です。

SUZUKI (スズキ) 純正部品 ケーブルリヤドアオープナ 品番83340-80F0V

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2024年12月にリビルトミッション、クラッチ一式にマフラー交換、2025年の12月にリアハブベアリング交換、2026年1月にタービン交換となかなかに高額出費が続きます…。部品単価も値上がりし、そこそこ程度の良い中古の軽自動車なら買えそうな額です。場所によっては2周目の交換に入っているところもあるし、1周目では交換していない部品の交換（大物やメンドイ部分）も出てきているのでさぁ大変…。この先ブレーキ周りの総メンテナンスもやらないといけないし、燃料ポンプにガソリンタンク上のホース類の交換もやらないといけない時期になっています。

カプチーノのタービンブローと交換

ブーストを掛けようとするとピー!!と大きな笛吹音がしてブーストが掛からない症状がたまに出ていたカプチーノですが、タービンが原因だったようで交換したら直りました。

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2026.01.30

カプチーノのミッションリビルト載せ替えと軽量フライホイールとクラッチとマフラー交換

カプチーノ（EA11R）のミッションリビルト載せ替えとモンスタースポーツ製軽量フライホイール＋純正クラッチとレガリスKマフラーに交換の記録です。

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2024.12.30

さて、今回も部品はモノタロウとAmazonで購入しました。外した部品は近い将来役立つことがあるかもしれないので安易に捨てることはできません…（不調の際に使ったり、高額で売れたり？！）。

エアクリーナー交換（ZERO-1000 パワーチャンバー）

カプチーノを買ってから約17年10万キロ一度も替えなかったエアクリーナー（キノコタイプ）をゼロセンパワーチャンバー（106-KS012）に交換しました。先日タービン交換したときに羽が欠けていて、エアクリーナーの劣化で異物を吸い込んだ可能性もゼロではないので高い買い物ですが交換を決意しました。

ZERO-1000 ( ゼロセン ) エアクリーナーキット 【 パワーチャンバー for K-Car 】 ( スーパーレッド ) スズキ カプチーノ EA11R 5MT車 前期専用 106-KS012

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キャニスター パージバルブ交換

チャコールキャニスターのパージバルブも交換しました。交換はホースを抜き差しするだけなので簡単です。キャニスター本体も交換したいところですが、モノタロウで1.8万円くらいするのでまたいつか…。

部品番号：18565-84151 1,648円 ×1個

SUZUKI (スズキ) 純正部品 バルブ キャニスタパージ 品番18565-84151

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吸気温度センサー交換

インマニにある吸気温度センサーも交換しました。

部品番号：13650-61B00 3,518円 ×1個 温度センサー
部品番号：09168-12016 85円 ×1枚 ガスケット

SUZUKI (スズキ) 純正部品 センサ テンパレチャ 品番13650-61B00

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交換はカプラーを外して19mmのメガネレンチで外しました。ガスケットも交換するのですが、古いガスケットがインマニに綺麗にくっついていて簡単には外せなかったです。貫通マイナスドライバーをガスケットの側面に当てて叩くとようやく取れました。取り付けは、忘れずに新しいガスケットを入れて逆の手順です。

インマニ後ろのチェックバルブ交換

インマニ後ろにあるチェックバルブを2個交換しました。どちらも部品番号は同じです。どちらも狭いところですが、ホースの抜き差しなので頑張れば交換できます。

部品番号：95569-78040 1,208円 ×2個 チェックバルブ

SUZUKI (スズキ) 純正部品 バルブ チェック 品番95569-78040

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1つ目は金属ステーに巻かれて固定されています。ステーを手前へ広げつつバルブを左へ押しつつ、右手でもホースを引っ張るようにするとバルブが外せます。この車は社外のシリコンホースに交換しているので純正のホースでは勝手が違うかもしれません。

2つ目はさらに狭いところですが、両手の指を突っ込んで気合で交換しました。

ブレーキバキュームホース交換

インマニからブレーキブースターに繋がるブレーキバキュームホースも交換しました。ここも新車から34年くらい未交換だと思われます。

部品番号：51010-80F00 6,820円 ×1本 ブレーキバキュームホース
部品番号：09401-15404 ×2個 ↑のクリップ

SUZUKI (スズキ) 純正部品 ホース ブレーキバキューム カプチーノ 品番51010-80F00

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SUZUKI (スズキ) 純正部品 クリップ 品番09401-15404

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ホースには向きがあるのようなので交換前に写真を撮って向きを確認できるようにしておくと良いです。

錆びたネジ交換

給油口のネジ

給油のたびに給油口にある4本のネジの錆びが気になっていて、今回ようやく交換しました。4本一度に外すと大変な事になりそうなので、1本ずつ交換しました。頭がかなりサビていたのでネジ山を潰す覚悟でしたが、全体重をかけて回したところすんなり回ってくれました。ただ、新しいネジを入れるときに左上の部分のみボディの鉄板が少しネジ穴側に飛び出ていてネジが斜めに入ったのか、ネジ穴がなめ気味になってしまいました。ボディの出っ張りを棒ヤスリで削ってタップでネジ穴を修正して事なきを得ました。タップはM5×0.8を使いました。タップを使うにも狭いのでタップをペンチで咥えてチマチマまわしていきました。

部品番号：02142-0512A ×4本 ネジ

SUZUKI (スズキ) 純正部品 スクリュ 品番02142-0512A

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ドアを開けた所のネジ

ドアを開けたときに見えるネジもサビがひどかったので交換しました。

SUZUKI (スズキ) 純正部品 スクリュ 品番02142-0512A

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インタークーラー取り付けボルト

インタークーラーを固定しているボルト3本もサビが目立っていたので交換しました。

ヘッドライト固定ネジ

フロントバンパー上のナット

フロントバンパー上部のナットも交換しました。ここのボルトも交換しようと思っていましたがまた別の機会に。

ウォッシャータンクのネジ

ウォッシャータンクも部品が出るうちに新品に交換したいところ…。

マキタの充電式ワークライト（ML006G）が便利

最後に宣伝？です。車の作業にバッテリー式の照明器具があるとかなり便利です。今回の作業でも大活躍でした。40Vmaxシリーズのバッテリーをいくつか持っているのでML006Gを使っています。メーカー仕様ではBL4040バッテリーで強で20時間も持つらしいです。

マキタ(Makita) 40Vmax 充電式ワークライト バッテリ・充電器別売 ML006G 青

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カプチーノのブースト圧漏れ修理

黄色矢印の３か所のホース、Oリングを交換した（画像は交換後）。症状スズキのカプチーノ（EA11R）ですが、エンジン始動直後に走り出し、ブーストがかかるくらいアクセルペダルを踏むとアクセル開度に応じてエンジンルームから「ヒューーーーー！！！」...

sukejob.com

2025.04.10

今回の現象ではブーストを掛けようとすると常にピーピーと大きな音（まさに笛吹音）が発生していて、発生源の特定は容易でした。停車状態で空ぶかしし、エンジンルームで耳を澄ますとタービンの真上が一番音が大きかったです。これはもうタービンだろうとあたりを付け、交換することを決意しました。タービンのシャフトにエンジンオイルがまわっていないのでしょうか…。実はこの点検の際に発生源を特定しようと空ぶかししまっくったのですが、その後運転していると突然音が無くなりブーストもかかるようになりました。直ったようにも感じますが、ブーストが掛かったときの音が不安定で近いうちに壊れそうな気配モリモリです。空ぶかししていたのでオイル通路の詰まりものが取れてオイルが流れるようになったのでしょうか？？？

とは言えこのまま乗り続けるのは不安しかないのでタービン交換計画は続行することにしました。症状が出ているときはブーストもかからないので負圧の範囲で負荷を掛けずに運転していました。

リビルトタービン

実はこんなこともあろうかと事前に中古のリビルトタービンを入手していました。中古と言っても使用期間が僅からしい極上品（？）です。

とは言え中古なので実際のところは分かりませんが…

これでタービン側の用意は整いました。ほかに各部ガスケットに取り付けボルト、ホース等をモノタロウで沢山購入しました（4万円近くかかったような…）。

タービン交換作業

作業は今回も友人がいる車屋さんで共同作業しました。友人あざっす。

エアコン撤去

このカプチーノは車両購入時からエアコンが効かず、いつか直そうと思いかれこれ17年…今後もこのまま放置な気がするので、作業性（整備性）を上げるためにタービン交換のタイミングでエアコン関係部品を撤去することにしました。夏の日中はとても乗れたものではありませんが…。

エアコンのコンプレッサーが無いとタービンを前(？)または上(？)から取り出せるというような情報もありました。

タービンからオイル漏れ？

インテークパイプを外すと、タービンのコンプレッサーハウジングにエンジンオイルが溜まっていました。よく見ると冷却水も混ざっている（？）この車はエンジンオイルの消費がわりと激しく、半年に一回の割合で500㏄程度継ぎ足してきました。また、タービン以降のインテークパイプ内に多量のエンジンオイルが付着していました。エンジン内で燃えたというよりはタービンから漏れていたことが原因だったのかもしれません。今後エンジンオイルが減らなければタービンからの漏れが主な要因だったと言えそうです。

車体下からの主な作業

• 冷却水を抜く
• フロントパイプ下のアンダーパネル取り外し
• 触媒－フロントパイプ切り離し
• タービン－オイルパンのドレンホース取り外し
• 触媒－エンジンマウント間の三角ステー取り外し（助手席フロントタイヤを外して）

エキマニとタービン一式の摘出

今回、タービン－アウトレットパイプ－触媒を合体させたままエンジンルームの上から取り出しました。手順は少し変わった方法だとは思いますが、まずは↑の「車体下からの作業」をしてタービン一式の下側をフリーにしておきました。次にエンジンルーム上からの作業で、アウトレットパイプのO2センサーを外し、タービン上部のオイルパイプのユニオンボルトを外し、エキマニ上の3本のボルトを外してタービン一式（タービン－アウトレット－触媒）をフリーにしてエンジンマウント上にやさしく置いておきました。そしてオイル漏れで有名なエキマニのスタッドボルトも交換しておきたかったので、エキマニをエンジンから外しました。エキマニは4本のボルトナットで固定されていて、両端がナットで内側の2本が六角穴付きボルト（！）になっています。6mmのヘキサゴンソケットが必要になります。エキマニが外れると十分なスペースができたのでタービン一式をエンジンルームの上から摘出しました（それでも少し知恵の輪します）。

この方法はエアコンのコンプレッサーと配管があるともしかしたらできないかも（？）

カプチーノのF6Aエンジンはエキマニのスタッドボルト２本がエンジン内に貫通しているため、スタッドボルトのシール剤が劣化してくるとエンジンオイルが漏れるのが定番らしいですね。

エキマニ取り付け面は友人がオイルストーンで均してくれました。あざっす。

エキマニの六角穴付きボルトについて

エキマニとエンジン間には六角穴付きボルトが2本使用されていますが、それぞれ長さが違い、車体後方に使うボルトの方が長く、シール剤も塗布されています（エンジン内部に貫通している模様）。で、この後方側の長くてシール剤が塗布されているボルトはまだ純正部品が出ますが、前方側の短い方は廃盤（？）のようです。長い方は純正新品を取りましたが、短い方もどんな状態か分からないのでモノタロウで汎用品を購入しておきました。サイズはM8×20です。高温になる部分なので汎用ボルトで良いんだろうかと思うところではありますが、ほかに手がないので物は試しです。一応「12.9T 焼入」の表記があるので強そうではあります（モノタロウ注文コード：18600365）。備忘録でモノタロウボルトをリンクしておきます↓。

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今回使うことはありませんでしたが、シール剤が必要になる場面（新品スタッドボルトの入れ直し等）が出てくるかもしれないと念のためシール剤（パーマテックス製）も用意していました。耐熱温度が足りなそうな気がするので効果が持続するかは不明です…。

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取り付け

タービンをリビルト品に付け替え、取り外したときと逆の手順で車に取り付けました。排気側のボルトナットとO2センサーのネジ部には焼き付きとカジリ防止のためカッパーグリス（コパスリップ）を塗布しておきました。

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タービンアウトレットパイプの隠れボルト

タービン一式を摘出した際にタービンアウトレットパイプの遮熱版の一部をグラインダーでカットしました。もし車載状態でタービンとタービンアウトレットパイプを切り離す場合、一か所アウトレットパイプの遮熱板に隠れたボルトがあり、ここに工具がアクセスし辛いという情報があったためです（カット作業をしてくれた友人あざっす）。

ちなみにアウトレットパイプの遮熱板を外す場合は触媒との連結ボルト等を外す必要がありますが、ボルト頭の角が無くなっているし固着も酷そうでなるべく外したくはないです…。さらにアウトレットパイプと触媒間のガスケットは廃盤ぽいです…。

交換した純正部品

交換した部品一覧（2026年1月に全てモノタロウで購入）

タービンのインテーク周りの部品

• 13955-56F00 (186円) ×1 インテークパイプ－タービン間ガスケット
• 13965-56F00 (186円) ×1 タービン－エアアウトレット間ガスケット

タービンのウォーターパイプ周りの部品

• 09352-90141-600 (2,088円) ×1 タービンに繋がる2本の冷却水ホース(9×14×600，必要数220mmと180mm)
• 09401-13417 (131円) ×4 ↑のホース用クリップ

タービンのオイル通路周りの部品

• 13945-70G50 (747円) ×1 オイルドレーンガスケット
• 01550-0612B (64円) ×2 オイルドレーンパイプボルト
• 13946-80F00 (9,678円) ×1 オイルドレーンホース（約１万円！）
• 09401-20406 (164円) ×2 オイルドレーンホースのクリップ
• 09360-10031-XC0 (956円) ×1 オイルパイプ(IN側)のエンジン側ユニオンボルト
• 09161-10009 (89円) ×2 オイルパイプ(IN側)のエンジン側ユニオンボルト用ガスケット(10×15×1.5)
• 13948-85560 (450円) ×1 オイルパイプ(IN側)のタービン側ユニオンボルト
• 09168-08016 (97円) ×2 オイルパイプ(IN側)のタービン側ユニオンボルト用ガスケット(8.2×14×1)

ちなみにオイルパイプ自体（13930-73B5V）はモノタロウでは取り扱い終了になっている（廃盤？）。

エンジン－エキマニ間の部品

• 09106-08022 ×1 (前側)六角穴付きボルト(シール剤無) 廃盤 → モノタロウ汎用M8×20(モノタロウ注文コード：18600365)
• 14118-73G01 (1,648円) ×1 (後側)六角穴付きボルト(シール剤付き)
• 14119-81402 (187円) ×2 スタッドボルト（シール剤付き）
• 09159-08056 (97円) ×2 スタッドボルト用ナット
• 14141-54A50 (6,598円) ×1 エキマニ－エンジン間ガスケット
• 09103-06168 (131円) ×3 エキマニ上部の遮熱板ボルト

エキマニ－タービン間の部品

• 14181-54A51 (3,958円) ×1 エキマニ－タービン間ガスケット
• 14119-54A50 (2,198円) ×2 エキマニ－タービン間ボルト（長い方）
• 09103-08118 (1,318円) ×1 エキマニ－タービン間ボルト（短い方，8×35）

タービン－タービンアウトレットパイプ間の部品

• 14182-85551 (879円) ×1 タービン－アウトレットパイプ間ガスケット
• 09103-08120 (2,198円) ×2 タービン－アウトレットパイプ間ボルト（長い方，8×51）
• 09103-08118 (1,318円) ×2 タービン－アウトレットパイプ間ボルト（短い方，8×35）

触媒の部品

• 01550-0816B (73円) ×3 触媒－エンジンマウント間三角ステーのボルト

不具合タービンの状態

取り外したタービンの状態を見てみます。

ブレードが2枚欠けていてハウジングにエンジンオイルと思われる液体が溜まっています。シャフトのガタはそれほど無いように感じました。

異物を吸い込んだのか、エンジン内の圧が上がってオイルが漏れたのか、はたまはシャフトに傷が付いたのか？等々素人には原因を特定することが難しいところではあります…。気が向いたらタービンを分解してみるかもしれません。

ブレードの破片はインタークーラー辺りで引っ掛かっているのでしょうか。エンジンまで辿り着かないと良いのですが…。

とりあえず、タービンを交換して症状は無くなりました！ エンジンオイルの消費も改善してくれるといいな…。

カプチーノの2016年1月のメンテナンス記録

2026年1月にエアクリ、キャニスターパージバルブ、吸気温度センサー、チェックバルブ、ブレーキバキュームホース、給油口のサビたネジなどを交換しました。

sukejob.com

2026.02.01

なぜ

カプチーノの運転席側シートベルトに車両購入時からほつれが出来ていました。今まで軽自動車協会での車検は通っていましたが、今回検査員さんに指摘されたとのことで次の車検は雲行きが怪しいこと、そしてそもそも安全に関わる部品なので交換することにしました。

部品探し

平成4年式用の部品番号は運転席側が「84901-80F00-5FJ」（後番「84901-80F02-5FJ」）、助手席が「84902-80F00-5FJ」（後番「84902-80F02-5FJ」）となっているようです。詳しく調べたわけではないですが、なんとまだ新品が出そうな感じです。通販サイトを探すと片側で6万円台でした。

しかし、新品は高いので中古を探すことにしたのですが、前期（EA11R）の運転席側シートベルトを某オークション等で探すと、シートベルトの下側の取り付け金具が錆びている物がほとんどで、状態が良い物は数万円していました。

調べるうちに、助手席側のシートベルトも同じ形状のようで運転席側に流用できるという情報がありました。もちろん自己責任としか言えませんが、物は試しにトライしてみま…。助手席側は9割がた金具の状態が良いです。

後述しますが、シートベルトのタグにも運転席側と助手席側が”共通”のような表示があるんですよね…

さらに、後期型（EA21R）も部品番号が同じため、より新しい方が劣化が少なく状態も良いのではないかと、後期型の中古を探しました。そして何と状態の良い物が送料込み千円強で入手出来てしまいました。

交換作業

シートベルト下側

シートベルト下側は運転席を前に出して倒すと固定ボルトにアクセスできます。ボルトは14ｍｍです。

ここ、ベルトの金具が錆びやすい場所だけあってボルトを外すときにわりと抵抗感がありました。緩めては少し戻してを繰り返しながら外しました。それでもボルトを入れるときはうまく入らなかったのでタップでさらいました。タップを用意しておくと良いと思われます。サイズは確かM12×1.25です。

シートベルト上側

シートベルトの上側は次のような流れです。

各ボルトの構成部品

シートベルトの各ボルトにはスペーサーやワッシャーがある所があります。↓の画像が各ボルトの構成部品です。

新旧シートベルト比較

シートベルトのタグに記載されている部品番号は「84901/2-80F0」と運転席と助手席が共通のような表記があります。製品管理上そうなのか、部品自体も同じものなのかは定かではありませんが…。

取り付け

今回手に入れたベルトは透明なカバーが付いてなかったので古い方のを水洗いして移植しました。

取り付けは逆の手順です。

その後

その後、なんと2021年製の運転席側シートベルトが出品されているのを発見し、ライバル無しで安価で購入できました！　新品同様です！　これに交換してシートベルト案件は終了です。

まずはリアをジャッキアップしてタイヤを外します。次にキャリパーのサイドブレーキワイヤーが留められている部分にドライバーを入れてテコの原理で疑似的にサイドブレーキを引いている状態にし、自然に戻るか試してみました。

その結果、助手席側はバネの力で自然に戻りますが、運転席側は固着しているようで自然には戻りませんでした（ドライバーでこじると何とか戻る状況）。

とりあえず、キャリパー自体は車両から取り外さないで分解できるところを分解してみます。と言ってもサイドブレーキワイヤーのステーが固定されている部分の14mmのボルトを1本外すだけです。

この14mmのボルトを外すとバネがついているシャフトの先端にある蓋状の部品が外せるはずなのですが、固着していて簡単には外れませんでした。サイドブレーキワイヤーのステーを揺らしたりなんだりしばらく格闘した末に外れました。

シャフトの先端は錆びていて、当然の如く受け側（外した蓋状の部品）もサビサビでした。

受け側の部品を外した状態でドライバーで疑似的にサイドブレーキが掛かる状態にすると自然に戻るのでこのサビが原因のようです。

シャフト側はワイヤーブラシと耐水ペーパーでサビを落とし、受け側もワイヤーブラシで掃除しておきました。

後は逆の手順で取り付けますが、シャフトの先端に潤滑スプレー（ワコーズのメンテルーブ）を吹いてみました。

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ここは定期的（数年に一度？）に取り外してメンテナンスした方がよさそうです。何年も前にブレーキキャリパーを左右とも同時にオーバーホールしていますが、運転席側だけ固着が早いので雨水が溜まりやすいなど構造的な問題があるのかもしれません。というかここが固着するということはすでにキャリパーオーバーホールの時期な気もしますが…。

カプチーノのブレーキローターとパッド交換（2026年）

カプチーノのブレーキパッドとローターを1台分交換しました。

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2026.03.07